|
Собираются средства для развития этого ресурса!
-----------------------------------------------------------
Спасибо Всем за поддержку!
|
| Статистика |
.
|
|
 Уджунг-Кулон
Краткая справка. Здесь расположена самая большая область тропических лесов. Парк сохраняет несколько уникальных видов растений и животных, в частности, яванского носорога, (число этих зверей к 1980 году оценивалось в 40 особей), дикого быка бан-тенга, буйвола, гривистого оленя-замбара, яванского тигра, леопарда, тупайю, шерстокрыла и несколько видов обезьян (макака-крабоед, серебристый гиббон и другие).
Из птиц особенно интересны яванский павлин, дикие куры, древесные утки, браминский коршун и орел-яйцеед. Пресмыкающиеся представлены крокодилами, зелеными и кожистыми черепахами, полосатыми варанами, а также разнообразными змеями.
С 1991 года парк «Уджунг-Кулон» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мечты Должны сбываться. Эта мысль не покидала меня с того самого момента, как стало ясно, что мы летим в Индонезию. Мы - это я и два моих друга: Евгений Чорноготский и Валерий Кеменов. Все биологи, все готовы лететь хоть на край света, была бы возможность...
Возможность такая выпала (спасибо Валере) осенью 2005 года. Помимо желания «увидеть все», была цель посетить фермы по разведению рептилий и компании по продаже морской живности. Практически все удалось реализовать. Однако в этом очерке я хочу рассказать только о четырех днях из двухнедельной поездки. О днях, проведенных в национальном парке «Уджунг-Кулон».
Несмотря на то, что перед поездкой мы основательно «прошерстили» путеводители и Интернет, о существовании этого заповедника мы узнали, только прилетев в Индонезию, от наших русских товарищей, работавших на ферме по выращиванию зеленых питонов. С их же помощью оперативно заказан тур для нас на 4 дня.
И вот в 4 утра к маленькой гостинице в Богоре, где мы устроили «базовый лагерь», за нами приезжает авто. Впереди - довольно долгая поездка до Суму-ра, рыбацкой деревушки, где заканчиваются сухопутные пути на запад Явы и где нас ожидает катер для продолжения путешествия.
Часть пути мы пытаемся наверстать упущенный сон, но желание «зафиксировать» каждую крупицу увиденного побеждает. Тем более, что за окном -картинки из жизни XVIII века, как будто из учебника истории.
Около полудня мы прибываем в Лабуан, где знакомимся с нашим гидом, бывшим рейнджером заповедника. Он теперь организатор туров. Заполняем необходимые бумаги, едем в ближайший магазин, где наш гид закупает провизию (мы в этот процесс не вмешиваемся), и движемся в Сумур.
Первое, что бросается там в глаза - огромное количество непонятных нам плавучих сооружений - платформ из бамбука. Нам объяснили, что это рыбацкие платформы, которые буксируют катерами в море на ночь, вывешивают под ними сети и включают от генератора свет, привлекающий добычу. Примерная стоимость одной такой платформы около 800 американских долларов. Как нам сказали, человек, имеющий 2-3 таких конструкции, считается весьма зажиточным гражданином, имеющим солидный бизнес. Мы начали даже прикидывать, не купить ли нам вскладчину одну такую...
Первый пункт нашего путешествия - один из островков недалеко от полуострова Кулон. Но до него еще несколько часов ходу вдоль красивейшего побережья, оторвать взгляд от которого просто невозможно. А за спиной, где-то в дымке, виднеется Кракатау.
Возле небольшого кораллового рифа кораблик останавливают с предложением понырять с маской и трубкой и перекусить фруктами. Мы, естественно, не отказываемся.
С удивлением обнаруживаем очень много крупных участков мертвых рифов. Как сказали работники заповедника, это результат опреснения воды и изменения уровня моря. Да и хижины индонезийцев в рыбацкой деревушке, построенные из кусков взорванного рифа, наводили на невеселые мысли. Тем не менее, жизнь под водой бурлит и несколько экземпляров ее вынимаются для фотосессии, конечно же, с дальнейшим возвращением в родную стихию. Хотя возвращению в родную стихию осьминога противился весь экипаж и, особенно, Валера, жестами показывая, что вечером на тарелке он (осьминог) будет смотреться гораздо лучше. Но все же зверюга была благополучно отпущена.
Вдоволь нанырявшись, мы продолжили путь. К этому времени разыгрался довольно сильный ветер, поднялась волна, и, когда мы прибыли в пункт назначения, капитан только с пятой попытки смог причалить к пристани.
Первыми, кого мы встретили на острове, а потом встречали повсюду, были олени. Оленей (Cervus timorensis) в заповеднике много. Они абсолютно никого не боятся и самым наглым образом попрошайничают на кухне и у гостей за ужином. За численностью оленей наблюдают рейнджеры, которые и составляют единственное более или менее постоянное население заповедных территорий. Все люди, населявшие острова ранее, покинули их после извержения Кракатау в 1883 году, и теперь только рейнджерские посты и гостевые дома для туристов напоминают о присутствии человека. Соседство человека с удовольствием терпят и используют в своих интересах полосатые вараны (Varanus salvator) и длиннохвостые макаки (Масаса fascicularis), чье присутствие и навязчивое любопытство заставляет всегда запирать двери жилых помещений.
От этих хитрых тварей (Масаса fascicularis) приходится запирать комнаты. У служителей еще свежо воспоминание, как фотокамера одного японского туриста, стоимостью не одну тысячу, оказалась на верхушке дерева...
Разместили нас в гостевом домике, объявили о времени ужина и предоставили самим себе. Было решено использовать время до трапезы на ознакомление с местностью и короткую прогулку по тропе в лес. Пройдя какое-то расстояние между двух зеленых стен из пальм, лиан, фикусов, мы вышли на свободный участок берега, весь изрытый норами крабов. Выяснилось, что островок весь состоит из кораллового основания с достаточно тонким слоем нанесенной за долгое время почвы. И естественной защитой от размывания служат заросли мангровых деревьев, опоясывающие остров по периметру.
Темнеть, как обычно в тропиках, начало рано, и мы вернулись к жилищу. Но по пути нас ожидала еще одна интересная встреча. По шороху в лесной подстилке мы «вычислили» молодого пальмового вора (Birgus latro), быстро скрывшегося в раковине при нашем приближении.
С наступлением сумерек повсюду начали ползать мангровые крабы. Увидев эту армию чистильщиков, мы поняли, почему на земле не остается ни одного кусочка рыбы, мяса или фрукта, случайно брошенного днем.
|
| Добавлено: 11.04.2010 | Просмотров: 1089 | Рейтинг: 0.0/0
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
